Странник

«Клуб весёлых изобретателей»
как сделать подзорную трубу

Обработка видео...

Подзорная труба

Как Вы все знаете, подзорная труба имеет два вида стекол: объектив (которое направлено в сторону объекта наблюдения) и окуляр (в которое мы смотрим).

Для объектива можно использовать стёкла от старых очков для дальнозорких глаз: +2 или +3 диоптрии. Фокусное расстояние таких линз будет соответствовать 50 см и 33,3 см.

Если таких очков нет, линзы + 2Д или +3Д можно купить в оптике. И наконец, для нашей цели вполне подойдут насадочные линзы для объективов фотоаппаратов, которые называются «линзы +2». Их фокусное расстояние тоже равно 50 см.

Линзы для окуляров также можно взять от старых очков, только эти очки должны быть для близоруких. Кроме того, одну уменьшительную, или, как говорят, отрицательную, линзу легко сделать из двух увеличительных, положительных линз. Для этого их нужно соединить вместе выпуклыми сторонами при помощи широкого кольца, вырезанного из надувного шарика.

Чтобы проверить, как работают наши объективные и окулярные линзы, надо взять прямую палочку, а ещё лучше линейку длиной не меньше 50 см, и прикрепить пластилином сбоку её две бельевые прищепки. Затем поставить эти стёкла с помощью прищепок на линейку или прямую палочку. Передвигая одну прищепку относительно другой, Вы увидите сквозь окулярную линзу какой-либо удалённый предмет, например дерево, окно здания и прочее, в увеличенном виде.

Теперь, если хотите, стёкла объектива и футляра можно заключить и в трубу, склеенную из плотной бумаги. Внутри эта труба должна быть вычерчена чёрной тушью, а ещё лучше чёрной гуашевой или акварельной красками. Удерживаются объектив и окуляр в трубках с помощью бумажных колец или коротких бумажных трубочек.

Подзорная труба может быть сделана и складной, из двух-трёх колец. Для этого несколько трубок вдвигаются одна в другую.

* * * 

­­ПРОСТЕЙШИЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПРИЕМНИК

Приёмник, который Вы будете собирать, имеет небольшое количество деталей, но это не мешает ему принимать несколько мощных радиостанций. Для его сборки надо потратить 2–3 часа – и приёмник готов! Но прежде чем приступить к сборке приёмника, надо ознакомиться с его работой.

Основная часть всех приёмников – колебательный контур. Он состоит из катушки L1, намотанной на ферритовом стержне, и конденсатора переменной ёмкости С1. С его помощью Вы можете выбрать нужную Вам радиостанцию.

К отводу катушки L1 присоединена база транзистора Т1. Этот транзистор выполняет роль детектора и усилителя сигнала одновременно. Затем сигнал принимаемой радиостанции через конденсатор С3 поступает на базу транзистора Т2. Транзистор усиливает звуковой сигнал, и из на ушников слышится программа программа принимаемой радиостанции.

Для приёма удаленных радиостанций к Вашему приемнику придется подключить наружную антенну и заземление.

Для магнитной антенной потребуется ферритовый стержень длиной не менее 100 мм. На него наматывается катушка индуктивности 180–200 витков провода марки ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО диаметром 0,1–0,15 мм.

От 20-го витка, считая снизу (по схеме), надо сделать отвод. К нему припаяйте базу транзистора Т1 марки П401–П403.

Транзистор Т2 возьмите типа П13–П15.

Конденсатор – переменной ёмкости типа «Тесла». Он изменяет свою ёмкость от 5 до 380 пф, но его можно заменить переменным конденсатором КПК–1 или КПК–2.

Сопротивления – любого типа, но желательно самых маленьких размеров.

Конденсаторы С2, С3 и С4 – также любого типа.

Телефон – типа ТОН–1 или ТМ–2А. Если громкость приёма очень велика, можно заменить его громкоговорителем любого типа с выходным трансформатором.

Батарея, применяемая в приёмнике, должна быть напряжением 4,5 в.

О расположении деталей в приёмнике Вы можете узнать из рисунка.

Приёмник нужно собирать на плате из гетинакса или текстолита. В плате просверливаются маленькие отверстия, и в них вставляются пистоны, сделанные из латуни. Если у Вас есть мелкие пустотелые заклёпки, Вы можете их использовать в данной конструкции.

Выключатель – любой, его можно сделать самому.

Перед тем как включить приёмник, надо внимательно проверить правильность соединения деталей.

Сопротивление R1 можно (но не обязательно) отрегулировать по максимальной громкости приёма, присоединяя немного меньшие и немного большие значения сопротивления R1.

Тем, кто не имеет опыта в настройке малогабаритных приёмников, не следует делать его очень маленьким, так как это затруднит сборку приёмника.

Его внешнее оформление может быть различным, это зависит от Вашего вкуса и имеющегося у Вас материала.

В дальнейшем навыки, полученные при сборке этого простого приёмника, пригодятся Вам для настройки более сложной аппаратуры.

* * *

ТРИ ДЕТАЛИ – ТРИ ПРИБОРА

Если у Вас найдётся тонкая стеклянная трубочка длиной 25–30 см, кусок пластилина и обыкновеннейшая бутылка из светлого стекла, значит Вы сможете сделать очень быстро сразу три полезных и нужных прибора: термометр, барометр и манометр.

Налейте в пустую чистую бутылку воды на высоту 2–3 см и подкрасьте её одной-двумя каплями чернил. У стеклянной трубочки осторожно сточите наискось – под углом — на наждачном камне или мелком напильнике нижний конец, чтобы по ней беспрепятственно могла подниматься и опускаться подкрашенная вода. Из пластилина сделайте воздухонепроницаемую пробку.

Известно, что в термометре повышение температуры окружающей среды заставляет расширяться ртуть, и она начинает ползти вверх по шкале. Точно так же начнёт подкрашенная вода и в вашей бутылке, если её нагревать ну хотя бы теплом своих рук. От этого тепла нагреется воздух, заключенный внутри бутылки, и его давление на воду усилится. Конечно, нашим бутылочным термометром можно измерить не любую температуру, но ведь и медицинские термометры рассчитаны на измерение температуры лишь в пределах от 30 до 45°. Ну, а как работает наш бутылочный термометр в качестве барометра?

Все знают, что если предстоит изменение погоды, например ожидается дождь, то за несколько часов перед этим явлением атмосферное давление воздуха падает.

И наоборот, повышение атмосферного давления воздуха в ненастье означает улучшение погоды.

Обычно в комнатах мы стараемся сохранить постоянную температуру. И если при такой неизменной температуре подкрашенная вода в трубочке нашей бутылки начнёт подниматься, возможен дождь. Незаметно для нас давление на улице снизилось, и воздух, который запечатан в бутылке, стал сравнительно сильней давить на воду, вот она и стала подниматься вверх. Если же при одной и той же температуре в комнате высота подкрашенной воды в трубочке начинает уменьшаться, значит погода скоро улучшится.

Такой барометр Вам будет полезен в любое время года, особенно при сельскохозяйственных, полевых работах и при сборах в туристский поход.

А теперь попробуйте соединить верх трубочки с каким-либо замкнутым пространством, ну хотя бы пластмассовой пробкой. Положите ладони на эту вторую бутылку – подкрашенная вода поползет вниз. Так Вы получите простейший манометр – прибор для измерения давления воздуха, пара, газа, жидкости в замкнутом пространстве.

Наш прибор, состоящий всего из трех деталей, очень чувствителен. С его помощью Вы можете убедиться, что на дне глубокого оврага или на первом этаже давление атмосферы больше, чем на верху оврага или на верхних этажах даже пятиэтажного здания. Не забывайте только при этом держать бутылку за горлышко. Знаете почему? Чтобы тепло ваших рук не повлияло на результаты этого опыта.

* * * 

ДЕРЖИ СВЯЗЬ!

Азбука Морзе применяется не только для телеграфа и не только для радиотелеграфа. Эта азбука может быть использована и для светового телеграфа. В этом световом телеграфе точки передаются короткими вспышками света, а тире – более длинными световыми лучами.

Чтобы Ваше сообщение не перехватил «противник», направьте луч света от карманного фонарика с наблюдательного пункта на командный пункт через узкую тёмную трубу. А если Вы хотите связаться, например, с близко расположенным пунктом посредством проводов и лампочек от карманного фонаря, то вот Вам простейшая схема такой связи.

Ключ легко можно сделать из плотного картона или дощечки и кусочка жести. Ручку ключа проще всего сделать из катушки, распиленной пополам. Чтобы не было утечки тока, провода должны быть изолированными и сечением не меньше 0,3-0,5 мм. И разумеется, такой телеграф будет хорошо работать не на сотни, а на десятки метров.

ЧАЙНИК — НАЧАЛЬНИК

Когда в чайнике закипит вода, пар начинает вертеть маленькую мельницу, она — катушку с крепкими нитками. А другой конец нитки, между прочим, прикреплён к воротнику рубашки мальчишки. Нитка быстро наматывается и тащит любителя утренних телепрограмм завтракать.

Медный чайник

Обработка видео...

ДРЕССИРОВАННЫЕ АРБУЗЫ

Перед арбузом надо ежедневно надувать большой воздушный шар. Арбуз, увидев, как быстро тот раздувается, захочет ему подражать, и вырастет величиной с дом.

Цвергшнауцер и арбуз

Обработка видео...

ХИЩНИКИ ЖИВУТ В ОГОРОДЕ

Чтобы уберечь капусту от зайцев, надо на кочаны надеть маски волка и лисы. Заяц испугается и убежит в лес.

Удачный сезон - растения хищники

Обработка видео...

АФРИКА ВО ДВОРЕ

Как хочется, порой, ананасов, бананов и кокосовых орехов! А что если поставить во дворе зеркала!? Они будут ловить солнечные лучи и направлять их в палисадник, где появится «Малая Африка». Там быстренько вырастут деревья с разными вкусными фруктами.

африканские дети зажигают..класс

Обработка видео...

Самодельная пилорама из бензопилы

В этой статье я хочу поделиться опытом изготовления мобильной пилорамы. Все началось с того, что я всё-таки купил себе долгожданный дом в деревне. Дом продавался на дрова, поэтому вы должны представлять, в каком состоянии он был, и купил я его за две тысячи рублей.

Естественно для восстановления дома потребовалось много материала, вот и родилась идея самому сделать пилораму, надежную, дешёвую и простую в изготовлении.

Долго выбирал пилу и пришёл к выводу, что лучше профессиональной пилы Хускварна 395ХР нет. Пила имеет мощность в 6,6 л.с. и 12500 об./мин.

Она допускает установку шины длиной до 90 см, поэтому имеется возможность пилить брёвна практически любого диаметра. У меня стоит шина 60 см. Ширина пропила с оригинальной цепью равна 8 мм. Менее мощные пилы применять нет смысла — одна нервотрепка. Этой пиле и то иногда тяжело, особенно, когда пилит нижнюю, просмоленную часть ствола у хвойных пород.

Армирование фундамента

Многие люди в ходе строительства задаются вопросом, нужно ли армирование фундамента? Ведь без него фундамент обходится гораздо дешевле своему владельцу. Так  стоит ли тратить лишние деньги на это? Давайте разберёмся.

Армирование нужно в первую очередь для того, чтобы укрепить фундамент, а, следовательно, и саму постройку. И на сегодняшний день существует несколько схем, по которым могут располагаться в фундаменте гнутые пруты.  Для того чтобы их подготовить к укладке и, в частности, согнуть, нужно прибегнуть к использованию специального станка для гибки арматуры, так как руками невозможно даже немного согнуть такой стальной прут.

Чтобы выстроенное здание прослужило много лет, нужно не просто армировать его фундамент. Нужно уметь правильно проводить процедуру армирования, иначе плачевные последствия могут не заставить себя долго ждать. Итак, существует несколько основных правил, которые обязательно нужно соблюдать при армировании фундамента.

Первое правило. Сначала необходимо подобрать стальную арматуру для будущего фундамента. Можно перед строительством ознакомиться с нормативами, где есть описания того, какой вид арматуры где должен использоваться. В соответствии с этим уже не трудно определиться со своим выбором. Например, для дома лучше всего использовать прут с сечением от 12 мм, а для менее масштабных построек вполне пригодна арматура с толщиной в 10 мм.  Для лучшей цепкости бетона и стальной арматуры специалисты рекомендуют использовать металл, обладающий рельефной поверхностью.

Второе правило. Лучше всего для строительства использовать хороший металл высокого качества. Ведь используя не самый лучший металл можно, конечно же, неплохо сэкономить, но при этом получить не тот результат, на который вы изначально рассчитывали. Специалисты утверждают, что при использовании некачественной арматуры, на здании уже спустя несколько лет могут появиться трещины.

Третье правило. Если строиться небольшое жилое здание в один или два этажа, то арматуру лучше всего уложить горизонтально. При этом длина фундамента обязательно должна совпадать с длиной самой  арматуры. Поэтому обычно для этой цели используется стальные пруты с длиной в 4 или 6 м.

Четвёртое правило. Для того чтобы связать несколько стальных прутов необходимо воспользоваться сваркой или же перевязать арматуру  достаточно прочной проволокой. При этом расстояние от одной точки пересечения до другой не должно быть больше полутора метров.

Пятое правило. В углах фундамента пруты необходимо согнуть в сторону грани каркаса. При этом сам фундамент вполне может быть несколько выше каркаса. А после того, как армированная сетка изготовлена, фундамент нужно залить.

Существует два основных типа армирования фундамента,  каждый из которых наделён своими особенностями: вертикальное и, соответственно, горизонтальное. Друг от  друга они отличаются расположением стальных прутьев.

Горизонтальный тип армирования считается самым популярным в строительстве. Он хорош тем, что позволяет заранее компенсировать все неравномерные нагрузки на фундамент, которые могут произойти в будущем из-за  сдвига грунта.

Вертикальный же тип армирования является дополнением горизонтального. Он используется только в тех случаях, когда существуют достаточно большие нагрузки на горизонтально армированный фундамент. Очень часто в ходе строительства здания эти два типа армирования используются одновременно, дополняя друг друга. Этим строители добиваются повышенной прочности возведённого дома.

Как армировать фундамент.Армирование ленточного фундамента своими руками.

Обработка видео...

СКАМЬЯ

Хорошим украшением детского парка или зоны отдыха в пионерском лагере служит небольшая, показанная на рисунке. Выполнить её не представляет большого труда. Материал для изготовления: доски, рейки, деревянные пластины, кирпич или бетонный камень. Места для сидения делается из деревянных пластин толщиной 20–30 мм, высотой 60–80 мм. Длина пластин зависит от общей длины скамьи. В качестве опор можно использовать бетонные блоки или деревянные чурбаки в форме прямоугольника или цилиндра, их высота – 20–25 см. К верхней плоскости опоры прикрепляется горизонтальная рейка, размер которой равен сечению деревянной пластины. К этой рейке прибиваются пластины соединения. Сзади к опоре или сиденью крепят спинки скамьи. Изображения кошек делаются из широкой доски толщиной 20–30 мм. Сначала из прямоугольника вырезают общий контур, затем глаза, нос и усы. Усы можно вырезать стамеской или острым ножом, а глаза пробить долотом. Края доски после первой обработки следует тщательно ошкурить и почистить, чтобы убрать все неровности и зарубины. После окончания художественных работ можно приступить к окончательной сборке и монтажу скамьи. Для крепления условных изображений мордочек кошек используют дополнительные опоры – деревянные доски-пластинки. Они соединяют сиденье и спинку. Окраска данного сооружения выполняется яркими масляными красками. Используется не более двух–трёх цветов. Можно предложить также сочетания: сиденье – жёлтое, опоры – чёрные или тёмно-серые. Спинка (изображения кошек) – чёрные и жёлтые. Если место для скамьи выбрано на открытой местность, то сочетание колеров примерно будет таким: сиденье – белое, опоры – зелёные, спинка – белая и зелёная. 

* * *

Опилки и их применение

Опилки — это великолепнейший материал! А когда величина пропила равна 8 мм, то этого материала получается очень много, но не пропадать же добру.

Опилки в качестве удобрения

Вносить опилки в чистом виде в почву не рекомендуется, так как при перегнивании они поглощают из почвы азот и понижают её плодородие. Это вовсе не значит, что надо отказаться от столь недорогого органического удобрения. Для восполнения потерь азота — на ведро опилок следует добавить 35 г аммиачной селитры, 25 г простого гранулированного или 12—15 г двойного суперфосфата, 10 г хлористого калия и 120 г гашёной извести. Всё это тщательно перемешать и вносить в почву. При перекопке рекомендуется вносить на 1 кв.м два—три ведра такой смеси, для мульчирования — слой должен быть 1,5—2 см. Опилками очень удобно посыпать почву между рядами посадок. Это угнетает сорняки, не дает почве уплотняться, сберегает драгоценную влагу в засушливую погоду. Хорошо также, посыпать ими между рядами малины, земляники, и т.п. Затем, когда Вы будете перекапывать почву, опилки существенно улучшат её структуру.

Арболит

Арболит является отличным материалом для возведения стен дома, бани и других теплых помещений своими силами. Он относится к легким бетонам, в которых в качестве вяжущего используется портландцемент, и качестве заполнителя – опилки, стружки и другие органические материалы.

Благодаря пористости по температурным свойствам он превосходит керамзитобетон в 2,5 —3,5 раза, а кирпич в 4—5 раз. Для обогрева помещения со стенами из арболита толщиной в 20 см требуется 2 раза меньше топлива, чем помещения с кирпичными стенами толщиной 51 см, т.е. в два кирпича. Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гниёт, не горит, морозостоек. Объемная плотность арболита 450–800 кг на метр кубический, т.е. как у плотного дерева. Из арболита можно делать, как блоки, так и целые стены, а с применением апалубки, можно построить монолитный арболитовый дом.

Пеллеты

Пеллеты – это гранулированные отходы древесной промышленности. В нашей стране пеллеты являются достойной альтернативой традиционным видам топлива, таким как солярка, уголь и дрова. Если рассматривать только стоимость топлива, то, безусловно, отопление газом в 3—4 раза дешевле, чем отопление пеллетами. За рубежом пеллеты широко используются в качестве топлива для автоматизированных котелен, как бытового, так и промышленного уровня, за счёт того, что имеют значительную экологическую составляющую, обладают теплотворной способностью, сопоставимой с углем, и сравнительно дешевы.

Размеры пеллет обычно 6—8 мм в диаметре и 5—70 мм длинной. Сырьем для производства пеллет в нашей стране служат хвойные породы, однако лучшие пеллеты получаются из сырья лиственных пород. Плотность пеллет 1,5, поэтому, пеллеты тонут в воде. Теплотворная способность 1 кг пеллет = 5 кВт час (правда, тут не стоит забывать о КПД того устройства, где Вы их сжигаете, и в действительности эта цифра меньше), что примерно в 1,5 раза больше, чем у дров. Достаточно приблизительно, но весьма образно можно сказать что, содержание энергии в одном килограмме пеллет равняется энергии, содержащейся в половине литра жидкого топлива. Пеллеты производятся без применения каких-либо химических добавок, что и обеспечивает экологическую чистоту топлива. Иными словами, это те же самые дрова, сформированные в удобную для транспортировки, хранения и применения форму. В качестве склеивающей составляющей используется природный компонент древесины – лигнин, который при достижения определенной температуры склеивает частицы. Сырьём для производства пеллет в нашем случае и будут опилки от работы нашей пилорамы. Я не говорю об открытии ещё одного предприятия, но для себя иметь такое топливо не помешает. Да хотя бы топить сушилку для той же древесины. Народные умельцы давно уже задумались о самодельных станках по изготовлению пеллет и о автоматизированных котлах.

 

Лучший утеплитесь для дерева,наших предков. Опилки и гипс

Обработка видео...